Автостоянка под навесом
Вопрос о том, нужен пи гараж на дачном участке, решается так: либо да, либо нет - в зависимости от того, сколько времени автолюбитель проводит на даче.
Промежуточный вариант навес для автомобиля (карпорт) - почему-то не очень прижился у российских дачников,хотя по затратам его сооружение обходится гораздо дешевле гаража или хозблока. А вот комфорт, который карпорт дает, в том числе и в случае мелкого ремонта, ощутим, потому что этот автомобильный уголок всегда можно оборудовать простейшими приспособлениями, облегчающими жизнь автолюбителя. Да и сам автомобиль лучше будет защищен от непогоды.
Форма и цвет автостоянки должны гармонировать с другими постройками на участке и вписываться в окружающий пейзаж. Площадку под нее лучше выбирать оптимальным образом, не отнимая по возможности землю, используемую для садовых и огородных растений. Непосредственно у навеса можно установить скамейки, укрытые от ветра, и дополнить сооружение перголой или шпалерами для вьющихся растений. Логично пристроить к одной из стенок навеса кладовую для хранения инвентаря. На рис.1 показаны два возможных варианта размещения автомобильной стоянки на дачном участке. Длину подьездной дороги (от улицы до стоянки) желательно сделать не менее шести метров.
Есть прямой смысл подвести в карпорт освещение и воду. У вьезда будет практичным установить водопроводный кран для подключения шланга и продумать систему отвода воды от стоянки.
Для изготовления карпорта с одной боковой и одной фронтальной стенками потребуются пиломатериалы более толстые, чем для обычных каркасных построек, поскольку необходимо, чтобы конструкция была жесткой. При наличии тонких досок стоянку целесообразно сблокировать с домом или хозблоком. Кстати, от конструкции постройки и размеров исходных материалов будет зависеть и срок ее службы.Независимо от покрытия пола (бетонные плиты, природный камень или гравий) грунт необходимо плотно утрамбовать и обеспечить хороший дренаж.
В нашем случае речь пойдет о стоянке, крыша которой будет покрыта волнистым листовым металлом или нестроганными досками и толем. Уклон крыши составляет 10* (рис. 2). Эта конструкция рассчитана на снеговую нагрузку, равную примерно 200 кг/мг. Для больших нагрузок сечение стропил следует увеличить с 50x200 мм до 75x220 мм.
ФУНДАМЕНТ. Его делают из бетонных столбиков, установленных на расстоянии 1,6...1,8 м друг от друга. Ямы для фундаментов роют до половины глубины промерзания* или до твердого грунта, предварительно удалив растительный спой. В каждой яме отливают основание из бетона (рис. 3), в середину которого вмуровывают стальной стержень. После схватывания смеси устанавливают сделанную из картона форму для запивки бетонного столбика 0200 мм. Пространство между формой и стенками ямы заполняют вынутым грунтом. Запивают в форму бетон и вставляют сверху два анкера из оцинкованной стали.
КАРКАС. Каждую стойку (рис. 4) сколачивают из бруска А сечением 45x95 мм (в середине) и двух досок В сечением 35x120 мм. Для их сплачивания используют оцинкованные гвозди 4x100 мм. Их вколачивают через равные промежутки не менее 10 штук с каждой стороны. Поскольку средний брусок короче соседних досок, в верхней части стойки образуется паз, в который вставляют и крепят гвоздями прогон С сечением 45x170 мм.
Стойки ставят на столбики фундамента между двух анкеров, которые стягивают болтами 0 8 мм через сквозное отверстие. Стропила D крепят к прогонам гвоздями, а для надежности соединение стягивают перфорированной стальной полосой Е, прибиваемой изнутри. Для придания жесткости каркасу ставят раскосы (рис. 5).
Основанием для кровли из толя служит обшивка из нестроганых шпунтованных досок 17x95 мм. Если кровля металлическая, то делают обрешетку F из бруска 45x95 мм, которую крепят шурупами к стропилам. Стропила и обрешетка выступают с каждой стороны на 250... 300 мм.
На внутренней поверхности стальной кровли может образовываться конденсат. Для продуваемой стоянки это беда небольшая, но и ее можно избежать, если использовать листы с внутренней изоляцией или уложить кровлю на слой из ДВП.
Кромки стальных листов закрывают лобовыми досками. Они должны быть пропитаны антисептиком. Стык между кровлей и лобовыми досками закрывают уголком из листовой стали.
ОБШИВКА СТЕН. Доски обшивки набивают на горизонтальные бруски сечением 45x100 мм, прикрепленные к стойкам каркаса. Для досок, набиваемых внахлест, целесообразно иметь четыре ряда брусков. Желательно грунтовку нанести до начала обшивки. Следует помнить, что доски при высыхании могут покоробиться, приняв лоткообразную форму. Это вызывается неравномерностью усушки разных слоев древесины. Поэтому стоит чередовать направление годовых колец прибиваемых досок. Базовую доску прибивают к бруску одним гвоздем, а накладываемую на нее краем другую - двумя гвоздями. Ширина напуска 20 мм.
___________________________
*Это верно, если грунт на участке однородный и сухой. В случае высоких грунтовых вод на участке рыть яму придется ниже уровня промерзания, изолируя столбики от грунта пленкой, чтобы защитить фундамент от боковых сил пучения. (прим.ред.)
